Деревянный дом всегда смотрится добротно и эстетично. Но беда в том, что эта красота без отделки недолговечна – под влиянием осадков, солнца и прочих природных факторов беззащитная древесина быстро теряет привлекательность и даже может начать разрушаться раньше срока.
Отличную защиту стенам из натурального дерева обеспечит сайдинг, при этом ничуть не испортив облика всего дома. А простота монтажа и следование советам видео-инструкции поможет выполнить такую облицовку самостоятельно.
Преимущества использования
Обычно легкие домики из натурального дерева или его заменителей возводятся на небольшом и дешевом фундаменте. Несущая способность у него не слишком велика, и утяжелять конструкцию, нагружая основание, нежелательно. Естественно, что при выборе варианта фасадной отделки нельзя придумать ничего лучше, кроме как обшить деревянный дом сайдингом своими руками.
Панели для обшивки снаружи, как правило, производят из поливинлхлорида (ПВХ), который не боится воды и может надежно защитить от нее деревянные стены. Самому дому такая обшивка абсолютно не мешает «дышать», так как под сайдингом остаются воздушные карманы, а вверху и внизу фасада оставляются вентиляционные зазоры.
Небольшие дачные домики для круглогодичного проживания даже из толстого бруса или ОЦБ все равно нуждаются в теплоизоляции ограждающих конструкций. Монтаж утеплителя плюс обшивка изнутри украдут сантиметры полезной площади, а вот на фасаде изоляции под обшивкой – самое место. Отделка дома сайдингом позволит скрыть толстые маты или панели.
Чтобы сэкономить на услугах, все этапы обшивки можно выполнить своими руками. Для этого понадобится набор доступных инструментов, аккуратность и пошаговая инструкция. Сам процесс монтажа ПВХ-панелей достаточно прост, но подготовительные работы потребуют особого внимания и соблюдения всех правил. Именно от этого будет зависеть конечный результат.
1. Подготовка стен.
Перед началом работ дерево нужно тщательно подготовить к облицовке:
- демонтировать выступающие элементы (наличники, козырьки, двери, решетки);
- заполнить все щели и зазоры проемов монтажной пеной;
- выполнить обработку дерева антипиренами и защитными антисептическими составами.
Если старая деревянная обшивка испорчена временем и влагой, от нее лучше избавиться, так как под сайдингом процесс разрушения пойдет еще быстрее.
2. Обрешетка.
Отделка деревянного дома ПВХ-панелями выполняется по обрешетке, набитой по всему фасаду. Для ее изготовления можно использовать заводские CD-профили, деревянные бруски 60х40 или 50х80 мм, прошедшие пропитку защитными смесями и высушенные до влажности 15-20 %.
Деревянный каркас, порядок работ:
- Сделать разметку замкнутого контура для будущей обрешетки по всему фасаду здания. Намеченная линия должна опоясывать деревянный дом на уровне цоколя параллельно горизонту.
- Второй контур, параллельный этой линии, в дальнейшем обозначит границу для монтажа стартовой планки.
- Начиная с углов, закрепить на стене вертикальные рейки перпендикулярно стартовым линиям.
- Установить деревянный каркас с шагом 30-40 см, дополнительно усилить у оконных и дверных проемов.
Обрешетка должна быть плотно прикреплена к стене и образовывать идеальную вертикальную поверхность без перепадов. Только тогда отделка сайдингом своими руками будет иметь идеальный вид. Чтобы добиться этого, нужно проверять каждую рейку уровнем по всей длине и при необходимости подкладывать под них деревянные клинья или тонкие планки.
3. Установка профилей.
Специальные металлические профили наравне с деревянными рейками применяются для создания каркаса под сайдинг – на них и будут монтироваться панели.
Порядок работ:
- Жестко зафиксировать угловой профиль с помощью саморезов.
- По размеченной горизонтали закрепить стартовую планку так, чтобы угловой профиль выступал снизу на 5 мм.
- Установить вертикальные металлические рейки под отделку по той же схеме, что применяется для деревянной обрешетки.
- Контуры оконных проемов оформить J-рейками или оконными планками.
- Для дверей используются только J-профили, соединенные внахлест или с запилами в 45°.
- Смонтировать под крышей финишную планку.
При фиксации вертикальных профилей нужно следить, чтобы их концы не упирались в карнизы и цоколь. Зазоры в 5-6 мм компенсируют тепловое расширение и не позволят деформироваться.
4. Монтаж теплоизоляции.
Крепится на подготовленной обрешетке или укладывается в промежутки между горизонтальными рейками. Поверх термоизоляции фиксируется гидроизолирующая пленка и набивается контробрешетка под облицовку. Это необходимо для того, чтобы под отделкой остался вентиляционный зазор нужной ширины. Так с поверхности изоляции будет быстрее испаряться конденсат, который может повредить теплоизоляции. Если под обшивкой дом утеплять не планируется, достаточно будет обить его ветро-влагозащитной мембраной.
5. Обшивка виниловым сайдингом.
Длинные полосы ПВХ на перепады температуры окружающей среды реагируют заметным изменением линейных размеров – до 1 %. Чтобы отделка не деформировалась, панели нужно фиксировать свободно, оставляя зазор под шляпкой шурупа около 1-1,5 мм. В специальные гвоздевые отверстия верхней кромки крепеж вбивают строго по центру.
- Первый ряд устанавливается на стартовую планку – под ее выступ заводится продольная кромка сайдинга и движением вверх защелкивается в замок.
- Верхняя кромка фиксируется к обрешетке саморезами по центру гвоздевых отверстий.
- Сверху по той же схеме размещаются все последующие ряды обшивки – не слишком жестко и без натяга.
- Самая верхняя планка обшивки закрывается финишной планкой.
Ряды сайдинга лучше выполнять сразу по всему периметру дома. При большой длине фасада, если не хватает размеров панели зашить стену от угла до угла, стыковку делают с помощью Н-молдинга или с нахлестом в 2,5-3 см.
Для работы с сайдингом рекомендуется использовать оцинкованные саморезы и гвозди, но даже такая предосторожность не сможет уберечь фасад от появления ржавых потеков через несколько лет. Чтобы этого не произошло, лучше выбирать шурупы с прорезиненой головкой. На деревянный дом устанавливается обрешетка из любых материалов. Но для пристроек из кирпича или пенобетона подойдут только оцинкованные рейки. При этом монтаж утеплителя осуществляется на тех же скобах, что и металлический профиль.
Возможные ошибки
1. Между стеной и сайдингом не оставлен воздушный зазор.
Сам по себе сайдинг очень плохо «дышит» в отличие от деревянного основания. Скапливающийся под облицовкой конденсат без достаточной вентиляции не будет вовремя испаряться. В результате деревянный дом начнет гнить и покрываться плесенью, утеплитель напитается влагой, а микроклимат во внутренних помещениях заметно ухудшится.
2. Не соблюдены зазоры в местах стыковки панелей друг с другом или с остальными элементами обшивки.
В теплое время года панели из ПВХ заметно удлиняются и сжимаются при наступлении холодов. Если при монтаже не выдержать размеры зазоров, сайдинг начнет выгибаться дугой.
3. Для обрешетки взят брус естественной влажности.
Свежие пиломатериалы имеют довольно высокую влажность – от 50 % и выше. Постепенно они высыхают до воздушно-сухого состояния (15-20 %). Если в это время деревянные рейки будут уже зафиксированы на стене, обрешетку начнет «крутить», а в точках крепления появятся трещины. Тонкий сайдинг моментально отреагирует на коробление каркаса вздутием.
4. Фиксация торцов сайдинга саморезами «для надежности».
Отделка сайдингом не должна болтаться. Но для этого она достаточно хорошо удерживается по всей длине бородками замков и гвоздями по верхней перфорированной кромке. Так панелям обеспечивается неподвижность в вертикальном направлении и возможность небольшой тепловой подвижки – в горизонтальном. Зафиксированные торцы не позволят сайдингу свободно расширяться в теплое время года, и крепеж просто расколет панели.
Если по какой-либо причине ламели нужно укрепить на концах, то в них предварительно просверливаются отверстия большего диаметра, чем требуется, и на расстоянии не менее 3-5 см от края. По центру можно будет забить гвоздь или вкрутить шуруп, но тоже не очень плотно.
