Данное конструктивное исполнение считается самым оптимальным для верхней части подавляющего большинства жилых строений и является стандартным. Сжатые сроки обустройства системы стропил и кровли, несложная технология – все это делает такую схему наиболее привлекательной для реализации инженерного решения своими силами. Вопросу, как сделать двухскатную крышу самому, без помощи специалистов, и посвящена эта статья.
- Устройство двухскатной кровли
- Полезные рекомендации
- Подготовительный этап
- Нюансы монтажа
- Какие ошибки допускаются?
Общим признаком любой двускатной или щипцовой крыши (второе, не менее употребляемое название) являются 2 плоскости, которые сходятся вверху, в районе конька. Конфигурация фронтона – треугольник, хотя есть и другие разновидности кровли – мансардная (она же ломаная), асимметричная, разноуровневая. Но в плане практической реализации эти схемы несколько сложнее, поэтому в частном секторе, при условии, что работа ведется своими руками, они встречаются значительно реже.
Чтобы технология обустройства системы стропил двухскатной крыши стала более понятна, должно быть общее представление о предназначении ее основных элементов. Все остальные играют вспомогательную роль и могут быть использованы, к примеру, при больших параметрах постройки, значительной крутизне кровли и в ряде других случаев.
- Мауэрлат – опора для стропильных ног. Монтируется из бруса, который закрепляется на верхнем срезе стен по периметру строения.
- Свес крыши – предназначен для защиты стен от попадания на них осадков. Минимальное отстояние от периметра дома – 0,4 м.
- Стропильная нога – совокупность этих конструктивных частей, образующих контур крыши, служит основой для «пирога» и кровельного материала. Нужно учесть, что длина балок 7 м является максимально допустимой. Если они не обеспечивают требуемого свеса, то производится их наращивание отрезками досок (кобылками).
- Конек – он же горизонтальный (верхний) прогон. На нем сходятся скаты крыши.
- Стойка – является центральной опорой конька. Целесообразность установки определяется, исходя из общей площади кровли, ее материала, крутизны скатов и предполагаемой нагрузки (ветровой, снеговой) на двухскатную крышу строения.
Что учесть перед монтажом?
1. При небольших габаритах дома, когда опорой стропил служат лишь его внешние стены, для двухскатной крыши используется висячий вариант. Она более простая, и необходимый свес обеспечивается правильным подбором длины стропил. В этом случае не нужно монтировать кобылки. Если есть внутренняя стена, которая является несущей, то можно остановиться на наслонной схеме. Она обойдется несколько дороже, но и нагрузку на кровлю способна выдержать более значительную. Тем не менее, есть существенный недостаток – наличие центральной опорной балки. Если пространство под двухскатной крышей будет использоваться как жилое (мансардное помещение), то лучше выбрать конструкцию висячего типа.
2. Линейные параметры всех заготовок рассчитываются для каждого строения индивидуально, в зависимости от его особенностей. Размеры сторон бруса – в пределах от 50 до 200, доски – не менее «пятидесятки» для стоек и «двадцатки» – для обшивки двухскатной крыши (мм).
3. Приступать к монтажу следует только после определения необходимой крутизны. Оптимальный угол выбирается, исходя из местных условий и расположения постройки. Рассчитать его самостоятельно несложно, так как данному вопросу посвящено множество статей. Достаточно лишь ввести в «поисковик» нужный запрос.
Классическим вариантом двухскатной крыши является симметричная кровля (фронтон представляет собой равнобедренный треугольник). Понимая ее устройство и особенности монтажа, несложно самостоятельно возвести стропильную систему и по любой другой схеме. На приведенных чертежах видны основные конструктивные элементы.
Второй вариант для жилых строений выбирается чаще всего, так как двухскатная крыша уже имеет требуемый свес, и технология несколько упрощается.
Заключается в предварительных расчетах линейных параметров и закупке необходимой продукции. Точной инструкции по данному этапу быть не может, но одна рекомендация все-таки лишней не будет.
Если двухскатная крыша возводится над жилым строением, то все расчеты лучше доверить профессионалу. Самому трудно предусмотреть все нюансы, связанные с изменением нагрузки, сочетаемостью материалов, величиной (и продолжительностью) усадки и тому подобное. Учитывая, чем могут обернуться ошибки, с какими материальными потерями они связаны, экономить на оплате услуг проектировщика вряд ли разумно. Особенно если речь идет о такой сложной схеме, как двускатная мансардная крыша.
Порядок работы
Далее будут рассмотрены лишь основные этапы в определенной последовательности. Все нюансы монтажа зависят от выбранной схемы крыши.
1. Установка мауэрлата.
- Для строений из древесины это не делается, так как опорой для всей двухскатной конструкции служит верхний венец сруба.
- Так как брус, с помощью которого монтируется мауэрлат, имеет строгую геометрию, верхние срезы стен дополнительно выравниваются стяжкой. Еще на этапе возведения коробки дома в них замуровываются вертикальные штыри с резьбой на конце. После разметки заготовок и высверливания посадочных гнезд брус «надевается» на стержни и фиксируется гайками, под которые подкладываются шайбы. Этим обеспечивается предотвращение горизонтального смещения при изменении внешней нагрузки на кровлю.
- Способ крепления балок мауэрлата с помощью вмурованной проволоки для крыш жилых строений вряд ли подходит, хотя такие рекомендации можно встретить в некоторых инструкциях. Не стоит упускать из вида такой вопрос, как коррозия металла.
Предварительно под мауэрлат двухскатной конструкции укладывается гидроизоляционный материал (пленка п/э или рубероид). Дополнительное соединение заготовок между собой производится скобами, хотя есть и более сложные технологии. Например, соединение бруса в «лапу» (в интернете достаточно поясняющих чертежей).
Что учесть:
- Брус на противоположных стенах должен быть уложен параллельно. Иначе свесы стропильных ног получатся разными, и придется их подрезать, чтобы выровнять кровлю.
- Оптимальная расстановка штырей по периметру – через 1-1,2 м, их диаметр – от 8 мм и более. Для строений из ячеистого бетона стяжка на стенах производится только с армированием.
- Если чертежом предусмотрены дополнительные стойки (подпорки) двухскатной крыши, то в соответствующих точках в балках делаются вырезы.
2. Монтаж стропильной конструкции.
Работа всегда начинается с установки крайних ферм. От правильности их крепления зависит геометрия кровли дома. После проверки пространственной ориентации на верхних частях смонтированных «треугольников» размещается продольная балка (конек). Данный «скелет» определяет не только форму, но и прочность, поэтому качеству фиксации всех деталей придается особое значение.
Особенности:
- Концы ног стоек на противоположных стенах скрепляются стяжками. Для этого брусовые заготовки располагаются на одном уровне с перекрытием верхнего этажа.
- Если предполагается установка промежуточных опор для конька двухскатной крыши, то дополнительно монтируются лежни. Их укладывают так, чтобы они одновременно служили основанием внутренних стен (перегородок) чердачного помещения. При небольших габаритах дома можно ограничиться только одной балкой, которая располагается непосредственно под коньком.
- При необходимости удлинения отдельных заготовок (например, для крепления кобылки) место стыка между образцами должно приходиться на соответствующую опору.
Рекомендации:
- Многие составные части стропильной системы крыши встречаются во множественном числе (например, подпорки, лежни и так далее). Они должны быть не просто одинаковыми по размеру, а совершенно идентичными. Этого можно добиться, если все заготовки обрезать по заранее изготовленным своими руками шаблонам.
- Не следует забывать о таком моменте, как ремонтопригодность. Это касается и двухскатной системы. Пользоваться лишь гвоздями, заколачивая их наглухо, не совсем правильно. Для удобства демонтажа (при необходимости замены) конструктивных элементов нужно чаще использовать такие детали, как скобы, уголки, саморезы, пластины.
3. Крепление обрешетки.
Данный этап начинается после того, как установлены ноги стропил и произведена необходимая обвязка. Тип несущего каркаса (ячеистый или сплошной) выбирается в зависимости от дальнейшей отделки двухскатной крыши. Например, что используется в качестве утеплителя, какой материал будет уложен на кровлю. Для таких ее разновидностей, как металлочерепица, ондулин и ряда других, следует учитывать рекомендации, изложенные в инструкции.
Все остальные мероприятия – отделка фронтона, монтаж кровельного «пирога» и материала покрытия – темы отдельных статей.
1. Несоответствие схемы типу фундамента (с учетом максимальной нагрузки).
2. Неправильный расчет угла наклона кровли.
3. Пренебрежение слоем пароизоляции.
4. Использование деревянных частей с повышенным уровнем влажности без дополнительной их просушки и обработки спец/средствами (антипирены, антисептики).
5. Нарушение технологии обустройства гидроизоляционного слоя.
Данная статья является лишь примерной инструкцией, которая дает общее представление об алгоритме проведения отдельных технологических операций. Прежде чем приступить к самостоятельной работе, следует определиться с наиболее подходящей схемой. На ее основе делается точный чертеж, производятся все требуемые расчеты. И только после этого начинается непосредственный монтаж конструктивных элементов.
